Piso de madeira em toras: características e postura

O mercado moderno de materiais de construção, incluindo pisos, fornece uma enorme seleção de materiais para pisos, tanto em uma casa particular quanto em um apartamento. Recentemente, a maioria dos inquilinos prefere materiais de origem natural e natural. O último lugar nesta lista não é o tradicional piso de madeira, que durante muitos séculos comprovou a sua segurança ambiental.

De acordo com construtores experientes, a solução mais prática é construir um piso de madeira nos troncos, ou seja, acima da base de barras ou placas de espessura suficiente. Não há necessidade de contratar uma equipe de construtores, tudo isso é perfeitamente capaz de fazer com as próprias mãos.

Devido a alguma elasticidade do painel como um revestimento de pavimento, o desenho do pavimento requer a construção de um esqueleto de suporte peculiar, semelhante a um bolo.Além disso, e no lugar de seu dispositivo - se é o piso do primeiro ou segundo andar, sótão ou terraço em habitação urbana privada ou uma varanda (loggia), casa de banho no apartamento - dita uma série de requisitos para a estrutura da estrutura de apoio antes do revestimento do piso.

Independentemente do tipo de instalações em que o reparo é realizado, o projeto inclui alguns elementos obrigatórios:

• Barreira de vapor. Pisos de concreto ou madeira, e em uma casa de campo, é possível que o solo aberto deva ser isolado do esqueleto de suporte do tronco. A madeira de qualquer espécie é um material bastante higroscópico, e mesmo o tratamento antisséptico e antifúngico nem sempre exclui a possibilidade de deterioração ou dano ao mofo. Eliminar a fonte de umidade significa estender a vida do piso muitas vezes. Para estes fins, filme de polietileno adequado com uma espessura não inferior a 150 microns (micrômetros, "mícron"). As tiras são colocadas com uma pequena sobreposição de 5-10 cm, as juntas são presas com uma fita adesiva larga ao longo de todo o comprimento da junta. A tolerância no perímetro da parede é de cerca de 20 cm.

• Isolamento de calor e ruído. Para que o chão permaneça sempre quente, e os sons não penetrem nem nos vizinhos nem neles, o espaço entre os desfasamentos deve ser preenchido com plástico de espuma (penoplex).Como um material não combustível mais seguro, é melhor usar lã mineral (Isover, Ursa ou similar). É muito importante colocar o isolador não em toda a altura da defasagem, mas deixando de 1 a 2 cm até a borda superior, garantindo assim a microcirculação natural do ar no espaço sob a tábua de piso.

• Para manter o isolador de isolamento de ruído sempre seco e não perder suas propriedades isolantes, outra camada de filme plástico deve ser colocada sobre ele. Como no caso da camada inferior, as bordas se sobrepõem e são fixadas com fita adesiva.

Dependendo da finalidade da sala, uma das duas versões do piso de madeira é usada - fria ou aquecida.

Este design é adequado para varandas, terraços, mansardas, corredores e outras salas onde os inquilinos são raramente e pouco tempo. Neste caso, uma camada de isolamento térmico suficientemente passiva - espuma ou lã mineral, discutida acima. Se a sala estiver seca e o piso não estiver umedecido a partir do fundo da base, você pode ficar sem isolamento térmico.

Se for planejado um piso aquecido (água ou eletricidade), os elementos de aquecimento são colocados sobre o filme que cobre a camada de isolamento térmico.Este método é completamente seguro, uma vez que o ponto de fusão do polietileno é muito superior à temperatura máxima da fonte de aquecimento.

Além disso, o calor dos elementos de aquecimento devido ao isolador de calor não é consumido com base no calado de concreto ou madeira, mas vai para o aquecimento do revestimento de acabamento superior e é transferido para a sala.

A resposta a esta pergunta depende de onde o piso está sendo reparado. Então, se este é o primeiro andar de uma casa particular, então o subterrâneo é necessário para aumentar a distância da estrutura de apoio do campo aberto, tanto quanto possível. Isso é especialmente importante quando o nível do lençol freático está muito próximo do solo, e o solo perto da casa é constantemente umedecido. Nesses casos, a impermeabilização da fundação é necessária, mas essa questão está sujeita a um exame mais detalhado em um artigo separado.

Uma das etapas mais importantes do trabalho preliminar, que determina a durabilidade da estrutura. A preparação adequada da base para o revestimento garantirá sua confiabilidade por várias décadas e, possivelmente, por várias gerações de inquilinos.

Este estágio deve ser abordado com muito cuidado e atenção.

Se o trabalho for feito no primeiro andar de uma casa particular e a base não for suficientemente impermeabilizada, é necessário cobrir uma almofada de areia com uma espessura mínima de 25 cm no solo, o que proporcionará uma umidade mais estável, sem gotas repentinas.

Naturalmente, também é necessário assegurar a ventilação passiva natural do espaço debaixo do chão, organizando a troca de ar com o ambiente externo através de pequenas aberturas no porão. Assim, permitirá evitar o dano aos nós de suporte mais baixos por um fungo de molde e um cheiro a mofo da umidade.

Se a altura da cave for suficiente para organizar uma sub-base, e numa das medições a distância entre as paredes de apoio exceder 4 metros, neste caso é necessário reforçar a sobreposição do piso com postes de suporte adicionais.

A melhor solução é 2x2 suportes de tijolos: dois tijolos são colocados paralelos uns aos outros na argamassa de cimento-areia, a próxima linha também é paralela uns aos outros, mas perpendicular à linha anterior. Antes disso, um buraco é cavado não menos que 50 cm debaixo de uma coluna com um lado não menos que 40 cm e é derramado com concreto às extremidades. Reforço para estas quantidades de trabalho não é obrigatório, mas permanece desejável.

Se os suportes forem preparados em conformidade com todos os códigos de construção, um furo é cavado para a profundidade da coluna, maior que a profundidade de congelamento do solo, uma camada de areia ou cascalho de 20 a 25 cm de altura é despejada em concreto. Neste caso, o reforço é necessário.

Existe uma solução com postes de concreto. Para isso, a fôrma está sendo preparada a partir de tábuas velhas, mas planas - uma espécie de caixa na forma de uma futura coluna, na qual o reforço é necessariamente embutido, e é despejada com concreto. Este processo é um pouco mais demorado e demorado, especialmente quando se utiliza um conjunto de formas, enquanto as colunas de concreto são muito mais fortes e mais econômicas do que o tijolo.

Além disso, ao longo das paredes e pilares de suporte, uma madeira pode ser disposta com uma seção de pelo menos 150x150 mm, na melhor das hipóteses - 150x200 mm por aresta (o lado mais largo deve estar localizado verticalmente). É permitido usar uma placa dupla de 50x200 mm com inserções de 30 a 40 cm da mesma placa a cada metro.Em geral, o passo entre as vigas não deve exceder 1 metro, o paralelismo de colocar as barras é obrigatório. Fixação nos postes - nas âncoras ou cavilhas.

Depois disso, as áreas de concreto e tijolo devem ser revestidas com mastique de betume, elementos de madeira devem ser impregnados com fogo e soluções bioprotetoras, e após a secagem, devem ser revestidos com primer de madeira. Então é o quadro do rolamento.

Se o construtor for confrontado com a tarefa de colocar um piso de madeira sobre uma base de concreto, ele deve ser preparado sob uma placa de engenharia. Fragmentos de reforço que se projetam do concreto precisam ser cortados por esmerilhadeiras (rebolo angular, popularmente “búlgaro”), derrubados fluxos de concreto com uma picareta ou perfuradora no modo de britadeira, as cavidades devem ser niveladas com uma argamassa de cimento-areia. Se o tempo e o orçamento permitirem - executar uma mesa sobre toda a área do piso, isso pode atingir o grau necessário de posição horizontal e nivelamento da superfície.

Se a distância não permitir e você tem que colocar o chão diretamente no chão, então neste caso é melhor remover uma camada de terra de 20-25 cm, em vez dele, derrame uma almofada de cascalho, pedregulho ou areia de espessura apropriada, compacta-a ​​completamente e sature-a com anti-séptico.

Na melhor das hipóteses, em vez de uma almofada de areia de cascalho, colocar uma grade de construção sobre toda a área e despeje concreto com uma espessura de 10 cm. Em seguida, cubra a camada impermeabilizante de filme plástico (pelo menos 350 mícrons de espessura), na melhor das hipóteses, material de cobertura e cola cuidadosamente as articulações.

Se um piso de madeira antigo for usado como uma placa de engenharia, você precisará inspecionar sua condição. Se algumas áreas estiverem podres ou desintegradas, elas devem ser substituídas, as placas com um rangido ou bambas para serem consertadas. A base da árvore deve ser preparada, aplicar também um anti-séptico, depois secar e depois cobrir com um filme.

Mas mesmo neste caso, é melhor usar troncos antes de colocar a placa de acabamento, pois o revestimento antigo pode murchar, perder força e nesses locais o piso acabado pode cair.

Seja qual for a opção de preparar o contrapiso, é muito importante mantê-lo na horizontal. Isso afeta a qualidade e a facilidade de instalação de um piso de madeira e sua funcionalidade no futuro.

Para estes fins, é preferível usar madeira macia.Devido à sua origem natural, esta variedade já está “saturada” com resinas, o que impede sua secagem e protege contra uma série de lesões fúngicas, e com o preparo adequado garantirá a preservação da resistência a longo prazo.

Como um tronco, é conveniente usar madeira seca com uma seção de pelo menos 50x50 mm.

Muitas vezes usado e uma placa simples com uma espessura de 50 mm. Não há necessidade de escolher uma tábua ranhurada para toras, mas ao mesmo tempo é necessário abandonar a placa não cortada usual com restos de casca (em declínio) sobre ela. Mesmo com impregnação cuidadosa com anti-sépticos, as larvas dos insetos em xilogravura podem permanecer no corte das árvores, cujo representante brilhante é o besouro da casca. A placa ou bar de borda normal - a decisão, suficiente para essa pergunta.

É muito importante escolher o material para o atraso corretamente, pois eles são os primeiros a retirar a carga do piso acabado. Ao comprar, você precisa olhar atentamente para o estado geral do material, não deve haver mofo ou traços dele, "buracos de minhoca" de larvas de registro, bem como rachaduras, lascas e outros danos mecânicos. A presença de nós ou “botões para dormir” não é crítica, mas se houver uma escolha, é melhor preferir uma prancha com um número menor deles.

Independentemente do quadro que está sendo instalado, é suficiente colocar os defasagens de 50 a 60 cm de distância em etapas.Com uma distância maior, a placa de acabamento superior pode cair (“recuar”) e perder força.

Ele deve começar de uma seção superior, se o piso de rascunho tiver quedas, alinhar horizontalmente com a ajuda de um nível de construção e também instalar toras com o maior respeito possível pelo paralelismo. Para fazer isso, nas paredes opostas é suficiente desenhar uma linha horizontal ou esticar o cordão de construção sobre a marca da superfície superior do atraso.

A tecnologia de montagem em atraso é ditada pelo subfloor - a base à qual eles estão conectados.

No caso de um pavimento de betão, é admissível a utilização de cola de construção (PVA, Bustilat e afins), uma vez que não é necessária a fixação rígida - em instalações domésticas, o revestimento do pavimento quase não apresenta cargas laterais.

No caso de instalação em vigas de madeira, os troncos são colocados sobre eles e fixados com parafusos autorroscantes em cada intersecção com um suporte.

Se a instalação for feita sobre o piso de madeira antigo, basta fixar os troncos à base com parafusos auto-perfurantes a cada 70–100 cm.

No caso geral, assim como quando deitado no chão, será o suficiente para expor as defasagens, depois prender uma tábua nas bordas opostas, observando o passo entre as defasagens.

Para executar o trabalho descrito, o mestre precisará da seguinte ferramenta:

• nível de edifício (bolha de metal, por via de regra, dois metros, e com uma grande área do quarto ou corredores longos, pode precisar de água ou até laser);

• chave de fenda com um correspondente morcego autoperfurante;
• para a construção de colunas e trabalho na base de concreto - pick e espátula;
• serra circular (como último recurso - um serrote em uma árvore);

• retificadora (correia ou disco);
• martelo de madeira (maço);
• fita métrica, lápis.

Ferramentas sozinhas geralmente não são suficientes.

Dos materiais será adicionalmente necessário:

• Parafusos autorroscantes de comprimento suficiente, mas não superiores à espessura total do elemento e da base colados;
• filme de polietileno, feltro para telhados;
• cola de construção ou "unhas líquidas";

• fita adesiva;
• tinta acrílica, verniz;
• massa de vidraceiro;
• Óculos, luvas, outros equipamentos de proteção individual.

Com base na área total e no tipo de base da sub-base, é fácil calcular a quantidade necessária de material. Por exemplo, com uma geometria de quarto de 5x4 metros e colocando o atraso paralelo ao lado curto, o número necessário de barras de 4 metros com uma seção transversal de 50x50 mm com um degrau entre elas de 50 cm é de 11 peças. Resta calcular o seu comprimento total (44 m) e multiplicar pelo comprimento dos lados 0,05 x 0,05 - neste caso, a quantidade necessária é de 0,11 metros cúbicos.

Nota importante: como a tábua e a madeira são medidas pelo volume - “cubos”, isto é, metros cúbicos, nos cálculos todas as medições devem ser reduzidas a metros, ou seja 50 mm é 0,05 me 20 cm é 0,2 m.

Por um ou dois dias antes de montar os troncos na base, e depois de todo o trabalho preparatório ser feito, eles devem ser levados para a sala onde o piso será reparado. Assim, o material "se acostuma" ao microclima da sala.

A peculiaridade da madeira é que quando a umidade ou temperatura cai, o material não muda de tamanho ao longo das fibras, ou seja, a prancha ou a madeira não exigem folgas de compensação de comprimento. E uma vez que a madeira de seção transversal relativamente pequena é usada como atraso, é suficiente para cumprir a distância da parede dentro de 5-10 mm.

A partir do ponto mais alto, se houver uma diferença de altura, os lags são empilhados um por um com fixação preliminar em dois pontos ao longo das bordas. Tendo terminado este estágio e assegurando que todos os elementos estejam paralelos e à mesma distância um do outro, você pode fixá-los permanentemente à base - com parafusos auto-perfurantes com um passo de não mais de um metro.

Uma diferença de altura de alguns milímetros não é crítica, para compensar, basta encher as folhas de cartão - para estes fins, é um material bastante macio. A necessidade de painéis rígidos para toda a área da sala, se necessário, pode ser cortada com uma faca de construção. Fixe o aglomerado com pregos curtos (10 a 15 mm) nos troncos, 4 a 5 por metro quadrado.

Se durante o trabalho em concreto, a diferença de elevação é maior, então sob os troncos você pode colocar aparas das mesmas barras ou tábuas, pedaços de compensado, placas de metal. É importante garantir que o revestimento não escorregue - fixe-o com cola.

Em uma sala com uma janela, ela será posicionada corretamente na direção perpendicular à janela, neste caso, ao colocar a placa de acabamento, as menores irregularidades serão imediatamente percebidas e rapidamente eliminadas.

Este estágio final é o mais crucial, pois agora a camada de acabamento facial do revestimento do piso está sendo colocada. A placa deve ser colocada em toda a extensão sem lacunas, deixando uma distância da parede dentro de 2-3 cm.

Se for utilizada uma placa ranhurada (conexão ranhura de espinho), é aconselhável lubrificar os lados com cola PVA e puxar bem as placas adjacentes. Como um dispositivo para apertar, você pode usar qualquer objeto de metal como um formão, mas será o suficiente para pressionar as tábuas com a mão, socando um martelo de madeira, tentando não deformar a tela da placa e se houver uma cavilha - não a danifique.

Por fim, fixe as tábuas às toras com parafusos auto-roscantes e as tampas dos parafusos auto-roscantes devem ser embutidas de 3 a 5 mm.

Depois de completar a placa de piso, você precisa processá-lo com um moedor sobre toda a superfície do piso, eliminando assim as rebarbas e suavizando pequenas irregularidades.

Depois que o piso é montado em troncos, ele precisa de processamento final. Terminada a fixação, é necessário saturar as placas com fogo e compostos bioprotetores e secá-las bem.

Se as rachaduras se formarem durante a instalação, elas precisam ser colocadas, bem como para esconder as tampas dos parafusos. Para isso, o preenchimento acrílico é preferível, pois é mais fluido e preenche todas as pequenas irregularidades. Você também pode aplicar óleo-cola ou enchimento de óleo, enquanto você precisa considerar que ele seca um pouco mais e após a secagem torna-se um pouco mais frágil do que o acrílico.

Depois de colocar um novo piso precisa de pintura. O acabamento final desempenha, além da estética, e duas funções práticas - aumenta a resistência à abrasão e aumenta a resistência à umidade da madeira.

Hoje, a escolha de composições para o chão é bastante ampla, cada uma tem suas próprias características de aplicação, vantagens e desvantagens.

É condicionalmente possível dividi-los em três categorias - tintas, esmaltes e vernizes.

• Pinte para aplicação no chão - óleo. Aumenta significativamente a resistência à umidade da madeira. Comprovado há décadas, comprovado como um material confiável e econômico. Tem a maior resistência à abrasão - é ideal para corredores, varandas e corredores. Ao aplicar tinta, vale a pena considerar que ela seca até dois dias. Ideal para quartos com alta umidade - banheiros, banheiros, cozinhas.

• O esmalte é representado no mercado na maior variedade de cores e tonalidades.. Encontra-se na madeira uniformemente fina camada, seca rapidamente o suficiente. Devido à sua consistência bastante líquida, é muito fluido e, em alguns casos, requer aplicação em três camadas.
• Verniz - alquídico ou solúvel em água. Tem a menor resistência ao desgaste, baixo poder de cobertura. Ao mesmo tempo, pode enfatizar vantajosamente a beleza natural do maciço de madeira natural.

Em cada caso, deve-se ter em mente que mesmo as cores de um fabricante de diferentes lotes podem diferir em tons, por isso é melhor misturar o revestimento de diferentes latas no mesmo recipiente. Dependendo da composição da coloração, é permitido aplicar aditivos coloridos em uma base mineral.

Neste dispositivo o assoalho de madeira nos registros é terminado.

Sobre os recursos que colocam o piso de madeira nos registros, veja o vídeo a seguir.